エンジン・オイル交換方法（オイル、オイルフィルター交換手順）

１、走行１７万Ｋｍ超えた現在、５Ｗから１０Ｗに変更しました。５Ｗ−ｎは出力（回転）と燃費が良い一方で、粘度が下がるため油膜は薄く、エンジンの保護性能は低下します。１０Ｗ−ｎでは油膜は厚くなり、エンジン保護性能が上がる一方で５Ｗより燃費は下がります。車の長期維持を考えた場合、車指定のオイルか、少し硬めのオイルがお勧めです。

２、取り外したオイルフィルタを観察してもフィルタの劣化を確認できないのが一般的です。しかし良く観察するとオイルフィルター内から垂れてくるオイルは少し固めで汚れてるのです。オイル受けに垂らして明るい場所でよく観察すると鉄粉が光ってるのが確認できます。化学合成オイルを使ってもエンジンは金属接触により僅かずつ劣化しているのです。

３、車は見た目だけでなくメンテナンスしやすいかを見極めて購入することが大事です。オイル／フィルター交換作業が手間で整備会社でも嫌われる車が存在するという事実。メンテナンスし難い車は、市場からも早く姿を消すというのも事実だと思います。整備性の高い車は、整備会社でも扱いはよく、しっかりメンテナンスされ長く乗れるのです。

４、エンジンオイルが汚れる原因は、ブローバイガスなどの燃えカス。エンジンオイルの劣化は燃料による希釈もあるようです。オイルが綺麗でも劣化は進み、金属接触などでスラッジ（磨耗）が発生。磁石ドレンボルトをつけると毎回鉄粉が付いてきます。磁石ドレンボルトは、劣化防止とオイル性能の見極めにもなるため重要なチューニングです。

５、エンジンオイルをできる限り完全に交換するには、オイルパンのあるフロントをジャッキアップします。＋０．３Ｌ以上抜くことができます。普通にドレンを外しただけでは、抜けないオイルがかなりあるのです。エンジンオイルをできる限り完全に抜き、交換したければ、ＤＩＹでするべきなのです。整備会社では完全には交換されていません。

６、エンジンオイル交換時は、パッキンが分解時交換パーツです。しかし小規模な整備会社やガソリンスタンドでは、パッキンが大きく劣化していない限り交換しないという事実。ＤＩＹならともかく、整備会社でもパッキンを交換していない事実を知っておくべきです。締め付けトルクは１７−１９メガネレンチの長さの力。（４．５Ｋｇ−ｍ）

７、エンジンオイルを注ぐには、オイルジョッキもいいですが、漏斗を使えば簡単に注げ、後片付けも簡単に済みます。 オイルを垂らしてしまうと、ホコリを吸い付け黒く汚れるため、オイル漏れと勘違いされるため溢さないようにし、溢した場合は、ウエスでしっかり乾拭きしておきます。

８、オイル受けを傾けて底をよく見るとキラキラ光るものが見えます。これが鉄粉です。オイルキャップにスラッジが堆積するようなら相当の金属接触による鉄粉（スラッジ）があると想像できます。オイルの質やオイル交換の重要性はこの鉄粉の量で判断するべきだと思います。